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エルメス
 エルメス (Hermes) は、フランスの会社、エルメス社が展開するファッションブランド、商標名のこと。エルメス社は馬具工房として創業したが、自動車の発展による馬車の衰退を予見し、鞄や財布などの皮革製品に事業の軸足を移して成功した。 現在でも、馬具工房に由来するデュックとタイガーがロゴに描かれている。デュックは四輪馬車で、タイガーは従者のこと。主人が描かれていないのは「エルメスは最高の品質の馬車を用意しますが、それを御すのはお客様ご自身です」という意味が込められているため。 エルメス社の母体になったのは、ティエリ・エルメス（1801年～1878年）が1837年に開いた馬具工房である。ナポレオン3世やロシア皇帝などを顧客として発展した。 ティエリの孫にあたる3代目のエミール・モーリス・エルメス（1871年～1951年）は事業の多角化に着手した。1890年代には、馬具製作の技術を基にエルメス最初のバッグサック・オータクロア(sac haut-a-croire)を製作。1927年に時計を発表。さらに服飾品・装飾品・香水などの分野にも手を広げ、それらの製品のデザイン、製造、販売をすべて手がける会社になった。 特に馬蹄柄のスカーフとケリーバッグで人気を獲得していった。ケリーバッグは1935年に発売されていたが、当初は「サック・ア・クロア」(sac-a-croire)と呼ばれていた。後に女優のグレース・ケリーが愛用、特にカロリーヌ皇女を懐妊し、写真を撮影された時とっさにお腹を隠したのがこのバッグであったことから有名となり、1955年に正式に改名された。「サック・ア・クロア」＝ケリーバッグは本来、サドルバッグ（鞍に付けるバッグ）を婦人用に改良した物である。 ケリーと同様の人気を誇るバーキンの名も、当時のエルメス社社長であったジャン・ルイ・デュマ・エルメスが飛行機の中でたまたまイギリス出身の女性歌手ジェーン・バーキン（当時の夫はセルジュ・ゲンスブール）と隣合わせになり、彼女がボロボロの籐のカゴに何でも詰め込んでいるのを見て、整理せずに何でも入れられるバッグを作らせて欲しいと申し出たエピソードに由来する（なおバーキンの原型はオータクロアであるが、いまやオータクロアをはるかにしのぐ人気である）。 このように、エルメスのバッグには発注者ないし最初の所有者の名が付いたモデルが多く存在する。比較的時代が新しいものでは、スーパーモデルのエル・マクファーソンが発注したエル（巾着型で、底の部分に化粧品を入れるための外から開閉可能な引きだしが付いている）、日本人男性が発注した大型旅行鞄マレット・タナカがある。 日本では女性の支持率が高いが、バッグなどでは男性からの支持も高く人気も絶大であり特にフールトゥやエールラインは価格も手ごろな為に定番バッグとして活躍している。 またエルメス社が初めて作った社史は 漫画形式で、日本の漫画家竹宮恵子（中央公論社 (1997/04) ）に依頼して制作した。 2004年、マルタン・マルジェラの後継として、ジャン・ポール・ゴルティエがデザイナーに就任。2004年パリ・コレクションではエルメスの伝統である馬具・皮革製品を意識し、伝統に配慮しつつ、オレンジ・黒を中心とした鋭角的でかつブランドの風格を意識したデザインを発表した。 エルメスの品質 花の都、フランス・パリ。フォーブル・サントノーレ24番地[Hermes, Faubourg Saint-Honore]にエルメスの本店がある。 日本以上のエルメスブームはもちろんのことだが、その人気はバッグであり、その中でも一際人気があるのはケリー・バッグ[KELLY BAG]。その上質さは、アトリエでの制作風景から伺える。パリから自動車で約30分の[パンタン]という小さな街に、アトリエ・エルメス[LES ATELIERS HERMES]がある。革は「革保管部[Reserve Cuir（フランス語では"Re"の"e"にアクセントがある）]」で保存される。世界中から上質の革が取り寄せられている。ここでは、温度や湿度に細心の注意を払って保存をしているという。革の保管は難しいのである。 革が使われるとき、革のどの部分を使うかも重要である。牛革は、ショルダー（首に近い部分）、バット（背中）、ベリー（腹に近い部分）に分けられるが、エルメスに使われるのは丈夫なバット部分だけである。この牛革も、1万頭から30枚しかとれない、無傷なものを使わなければならない。また、オーストリッチ[ostrich]つまりダチョウの場合も、大きな突起のある部分しか使わないという。ダチョウの革の突起というのは、毛穴部分で、羽のある部分にしかない。そして、アリゲーター[aligator]の場合、大きな模様のある部分しか使わないのだ。普通、アリゲーター革の模様の中心をセンターに、左右対称になるように切り抜く。つまり、1つのバッグを作るのに、2匹のワニが必要になる。そのため、何十年程度では駄目にならないほど丈夫だ。これは、当初作っていた丈夫な馬具を作っていたためだろうし、馬具といったらエルメスというほど評判で、かのナポレオン3世や、ロシア皇帝ニコライ２世も愛用していたようだ。 やがて、19世紀にはいり、自動車が発達すると、3代目社長、エミール・モーリス・エルメス[Emile-Maurice Hermes]氏が『馬具からバッグ』の制作を開始した。エルメスは、馬具作りの経験を生かし、女性用のバッグや財布を手がけるようになったのである。1903年、フォード社が自動車を販売開始したちょうどそのころである。エミール氏の決断は正しかったのだ。エミール氏には、自動車メーカーの友人がおり、移動手段の転換時期を察したのではないだろうかと考えられる。アトリエ・エルメスの屋上にはHERMES/SELLIER（鞍屋エルメス）が残っており、今でも完成まで1つ27時間かけて馬具を作り続けている。 これはエミール氏の願いであった。エミール氏の死後、彼の部屋はまだ残されているという。
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グッチ  グッチオ・グッチ（Guccio GUCCI）。1881年、イタリアのフローレンスに生まれる。グッ チは「最上の伝統を最上の品質で、しかも過去のよいものを現代に反映させる商品作り」 をコンセプトとする。品質保証をするために、世界で初めてデザイナーの名前を入れて商 品を販売。ブランド商品の元祖となる。グッチオ・グッチの考案した、自らの頭文字をあ しらったダブルGのモノグラムはあまりにも有名。1953年没。 そんなグッチ社はその後、グッチ家の手を離れて人手に渡っている。グッチ家の手を 離れた後のグッチグループN.V.の社長兼最高責任者はドメニコ・デ・ソーレが務めた。彼 と当時クリエイティヴ・ディレクターを務めたトム・フォードはその後のグッチ再建の立 役者となった。特に、デ・ソーレはイヴ・サンローランを買収したり、セルジオ・ロッシ を買収したりと大活躍であった。数年に渡る大活躍のデ・ソーレとトム・フォードだった が、2003年に両者共に辞任。 2004年5月より、英蘭ユニリーバの冷凍食品部門のトップを務めたロバート・ポレット が社長兼最高責任者を務める。そして、トム・フォードの後任として、レディースウェア ラインのクリエイティヴ・ディレクターに、トムの片腕だったといわれるアレッサンド ラ・ファキネッティが就任。尚、メンズウェアラインはジョン・レイが、アクセサリーラ インはフリーダ・ジャンニーニが担当していた。 2005年3月、アレッサンドラ・ファキネッティが方針を巡る意見の相違を理由にレディ ースウェアラインのクリエイティヴ・ディレクターを辞任。後任にフリーダ・ジャンニー ニが就任。2006年2月、「個人的な理由」でジョン・レイがメンズウェアラインのクリエイ ティヴ・ディレクターを辞任。後任にフリーダ・ジャンニーニが就任。 緑・赤・緑のテープ（馬の腹帯）や、ダブルGを表面に捺染したジャガードのバッグ、メト ロポリタン美術館に出展したビットモカシンや全てが手作りというふれこみのバンブーバ ッグ等、多数のヒット商品を世に輩出。 日本ではグッチといえば、主にバッグと財布がギャル・OL・主婦層に絶大なる人気を 博しているようだ。ダブルGの財布が他の財布（特にいわゆるファクトリーブランドの財 布）と比較して品質面・デザイン面において勝っているとは個人的には思えないところな のではあるが、GGと書いてあればとりあえずデザイン面では問題がないようである。 align="center">
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